I et studio i sentrum av Paris sliter hatedesignere seg ved pultene sine på symaskiner som dateres mer enn 50 år tilbake. Hattene, utsmykket med et svart bånd, så vel som kaninfedoraene, bjellehattene og andre myke hatter, ble laget i det lille verkstedet til Mademoiselle Chapeaux, et merke som ble født for seks år siden som var spydspissen for hatten renessanse.

En annen trendsetter er Maison Michel, et av de største og raskest voksende navnene i high-end hatter, som åpnet en butikk på Printemps i Paris forrige måned. Merkets følgende inkluderer Pharrell Williams, Alexa Chung og Jessica Alba.

"Hatten ble et nytt uttrykk," sier Priscilla Royer, kunstnerisk leder for Chanels eget merke. På en måte er det som en ny tatovering. ”

I Paris på 1920-tallet var det en hattbutikk på nesten hvert hjørne, og ingen selvrespektende mann eller kvinne forlot hjemmet uten hatt. Hatt er symbolet på status, ikke bare på den tiden eller veien til moteverdenen: mange berømte møllere utvikler seg senere til å bli veldig moden motedesigner, inkludert Gabrielle chanel (hennes navn er frøken Coco mer kjent), kanu Lanvin (Jeanne Lanvin) og (2) for hundre år siden Ross bell temple (Rose Bertin) - hun er Mary. Antoinette Queen (Queen Marie Antoinette) syerske. Men etter studentbevegelsen i Paris i 1968 forlot unge franskmenn foreldrenes sartoriske vaner til fordel for en ny frihet, og hatter falt i unåde.

På 1980-tallet hadde tradisjonelle hatteknikker fra 1800-tallet, som sying av stråhatt og damping av ullhatt, nesten forsvunnet. Men for å møte den økende etterspørselen etter håndlagde, skreddersydde hatter, er disse teknikkene tilbake og blir gjenopplivet av en ny generasjon hatere.

Hattemarkedet er verdsatt til rundt 15 milliarder dollar i året, ifølge et markedsundersøkelsesfirma Euromonitor - en brøkdel av det globale håndveske-markedet, som er verdsatt til 52 milliarder dollar.

Men hattprodusenter som Janessa Leone, Gigi Burris og Gladys Tamez vokser alle raskt, med ordrer som strømmer inn fra hele verden, selv om de ikke er i Paris, men i livlige motehovedsteder som New York eller Los Angeles.

Forhandlere i Paris, London og Shanghai sa også at de hadde lagt merke til betydelig økning i hattesalget. Både Le Bon Marche og printemps, de eksklusive parisiske varehusene eid av LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, har merket en økning i etterspørselen etter hatter til både menn og kvinner de siste tre kvartalene.

Rival Lane Crawford, som har varehus i Hong Kong og Kina, sa at det nettopp hadde økt hattekjøpet med 50 prosent, og at hatter hadde blitt et av de mest solgte motetilbehøret.

Andrew Keith, selskapets styreformann, sa: “populære stilarter pleier å være reworks for klassikerne - fedoras, panamas og brims for både menn og kvinner. "Vi har hatt kunder som sier at de liker å bruke hatter når de er uformelle, fordi det er naturlig og uformelt, men det er fortsatt stilig og stilig."

Nettforhandler nett-a-porter sier at fedora fortsatt er deres kunders favoritthattestil, til tross for en nylig økning i salget av både uformelle hatter og beaniehatter.

Lisa Aiken, motedirektør for net-a-porter, som nå er en del av den milanbaserte Yoox net-a-porter-gruppen, sa: "Kundene blir dristigere og tryggere på å etablere sin egen personlige stil." Regionen med den største veksten i hattsalg var Asia, med hattsalg i Kina økte med 14 prosent i 2016 fra samme periode i fjor, sa hun.

Stephen Jones, den londonbaserte hattedesigneren som grunnla sitt eget merke og meddesignet flere kvinnemotebutikker, inkludert dior og Azzedine Alaia, sier at han aldri har vært så opptatt før.

Han la til: “hatter handler ikke lenger om prestisje; Det får folk til å se kulere og mer til stede. En hatt vil gi en lys gnist til dagens ganske triste og sjenerte verden. ”